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Londres\/Berl\u00edn, 4 ene (dpa) – Acaba de empezar el a\u00f1o y ya llega la primera pasarela de moda: el viernes arranca en Londres la Fashion Week para hombres, a la que seguir\u00e1 Berl\u00edn dos semanas m\u00e1s tarde. El goteo de desfiles no cesar\u00e1 hasta el 8 de marzo, cuando finaliza el pr\u00eat-\u00e0-porter de Par\u00eds, el tradicional cierre de los grandes eventos de la moda.<\/p>\n
Sin embargo, entre bambalinas se gestan varios procesos que podr\u00edan hacer tambalear todo el sistema. Hay quienes ya hablan incluso de revoluci\u00f3n.<\/p>\n
La agitaci\u00f3n comenz\u00f3 en febrero de 2016. Christopher Bailey, director creativo de Burberry, anunci\u00f3 que en el futuro presentar\u00eda la moda femenina y masculina en un \u00fanico show. Y todo lo que se viera sobre la pasarela llegar\u00eda de inmediato a las tiendas.<\/p>\n
El sector se qued\u00f3 perplejo. Hasta entonces, hab\u00eda dos preceptos que parec\u00edan irrevocables: fechas separadas para las colecciones de mujeres y hombres y colecciones para la siguiente a la pr\u00f3xima temporada. As\u00ed, al menos, se organizaban la producci\u00f3n, los pedidos y las entregas. Pero Burberry cuestion\u00f3 todo el sistema.<\/p>\n
Ahora, en v\u00edsperas de la nueva ronda de desfiles, cada vez m\u00e1s casas han optado por un show \u00fanico y mixto. Entre los nombres m\u00e1s conocidos figuran desde Gucci a Bottega Veneta, Dsquared2, Kenzo, Paul Smith y Calvin Klein.<\/p>\n
\u00abEsta decisi\u00f3n es la consecuencia natural de mi visi\u00f3n de la moda, que entiende a la mujer y el hombre como unidad\u00bb, argument\u00f3 el director creativo de Gucci, Alessandro Michele. En el mismo sentido se expresaban Dan y Dean Caten, art\u00edfices de Dsquared2: \u00abCuando dise\u00f1amos moda para hombres pensamos autom\u00e1ticamente en la mujer, y viceversa\u00bb.<\/p>\n
Sin embargo, quiz\u00e1 detr\u00e1s de la decisi\u00f3n haya tambi\u00e9n motivos econ\u00f3micos. \u00abEl segmento del lujo no siempre crece con tanta fuerza. Al juntar ambos desfiles, se ahorra en costes\u00bb, apunta Michael Werner, redactor jefe de la revista especializada alemana \u00abTextilWirtschaft\u00bb. Y es que detr\u00e1s de cada desfile suele haber un contrato millonario.<\/p>\n
Pero m\u00e1s radical a\u00fan que los desfiles mixtos resulta el concepto \u00abvea ahora, compre ahora\u00bb, que permite acceso inmediato a lo que se muestra sobre la pasarela. Esto supondr\u00eda el paso de una presentaci\u00f3n de tendencias a un evento comercial. Adem\u00e1s de Burberry, el salto ya lo han dado Tommy Hilfiger y Tom Ford.<\/p>\n
La transici\u00f3n ha sido posible gracias a Internet. Los desfiles, anta\u00f1o cerrados a un selecto grupo de periodistas y compradores, pueden verse ahora en streaming a trav\u00e9s de la red. Y seg\u00fan los defensores del \u00abvea ahora, compre ahora\u00bb, lo que all\u00ed se presenta se adaptar\u00eda a las necesidades de consumo del momento.<\/p>\n
Sin embargo, expertos como Werner argumentan que el lujo \u00abse define tambi\u00e9n por el deseo, la desaceleraci\u00f3n y la limitaci\u00f3n\u00bb. Esta ser\u00eda la raz\u00f3n por la que, por ejemplo, las casas tradicionales francesas como Herm\u00e8s, Louis Vuitton o Dior se han alejado, al menos de momento, de esta idea.<\/p>\n
En las pr\u00f3ximas Semanas de la Moda de Londres, Nueva York, Mil\u00e1n y Par\u00eds, la combinaci\u00f3n de ambos conceptos generar\u00e1 seguramente confusi\u00f3n entre los profesionales. Pues lo \u00fanico que est\u00e1 claro es que no hay una soluci\u00f3n correcta para todos.<\/p>\n
Adem\u00e1s, los desfiles de moda siempre han sido, en primer lugar, un instrumento de marketing. Lo que all\u00ed se presenta no es m\u00e1s que una peque\u00f1a parte de la colecci\u00f3n de un dise\u00f1ador. Y en esto, el \u00abvea ahora, compre ahora\u00bb no cambia nada.<\/p>\n
Por Axel Botur<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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